本帖最后由 赵赵 于 2015-9-24 11:08 编辑
3.冰雪世界中的温泉(DAY1)
身体状态很糟糕,一路猛咳,车子也随着咳嗽颤抖。去年由于不会骑车,把大腿拉伤,一瘸一拐进入荒原,今年一路咳嗽进入荒原,加之相同的穿越点,恍若一出《雷雨》被重演了两遍。为什么从界山达坂进入荒原?把便捷的青藏线路设为穿越点,自东向西岂不更方便?这要从帕米尔高原说起。如果忽略国家概念,整个高原的边界将一直扩展到周边邻国,帕米尔高原更是其中一部分。它的伟大在于亚洲几条巨大山脉均交汇于此,包含了支撑整个高原的所有山脉。它们盘根交错,不分彼此,形成一个巨大的山结。从山结延伸出的山脉自西向东有兴都库什山脉、天山山脉、昆仑山脉、喀拉昆仑山脉、喜马拉雅山脉。界山达坂正好处于山结外缘,是通往高原平台的一个重要入口。可以这么理解,青藏高原是地球第三极,此行路线是第三极的最高一层台阶,界山大阪就是这地球最高一层台阶的起点,自西往东,地势缓下。
当然,地势缓下并不能助我一路溜到荒原彼端,但自西向东的路线设计却是旅行成功与否的关键。这要从羌塘令人骇颜的冬春大风说起,若逆风,寸步难行,若侧风,垂头丧气,所以只能顺风,顺着猛烈的西风带一路向东。若从青藏线自东向西穿越,料定坚持不了十天就得打道回府,哪怕是钢铁侠,也得被羌塘冬春大风吹成一堆破铜烂铁。
此次,从界山达坂进入羌塘,竟连一个人也没见着。而去年九月时,无人区边缘游牧甚多,第一天扎营便是偎依牧民帐篷,可想此时大风低温天气还不是放牧季节。想念着,友善的牧民,温暖的油茶,渐变而来的孤寂感。第一天,总是很敏感,中途一个小坡居然要拆掉驮包才能推上来,这是个相当严重的挫折。当下硬路,尚且如此,随后漫无边际的荒原如何可行。遇障拆包貌似是最简单的处理方式,实际上这是最后的解决手段。拆包、拎包、推车、装包的过程让人筋疲力尽,不到万不得已是绝不效法的。
十六公里处有几间羊圈,在龙木错东端湖盆高地上。到了此地后再无力推行,心力也是憔悴。决定宿营,好好整理下思绪,何去何从。土屋中央有一扇倒地木门,和去年一模一样地摆放,刹那某个闪念,去年也似想过睡在这扇门上。安顿好后,便去山谷中寻找湿地,去年流虻和多啦经过时发现,而我竟一无所知,所以这次要寻个明白。
湿地中泉泊众多,大如私家泳池,小如千金饭碗,或清高独处,或碧珠相串。其间滋养着大片松软的块状草甸,是牛羊们撒野的乐园。泉水恒温,手指触探,大约10℃左右,所以外面世界一片冰冻,水里却春意盎然,水草游鱼甚欢,一副遗世独立的逍遥自在。这是我在海拔五千二百米高原,唯一所见的独特地貌。湿地的水汇集成几条浅溪流入龙木错,稍行不远便结上厚冰,以致路人错觉,这一片冰封天地毫无生机。其实,早在三十年前,中科院的一支科考队就发现了此温泉,并把抓获的一条泥鳅送到武汉水生所研究。鱼类专家无不哑然,这可是全世界海拔最高的鱼啊!
湿地两侧陡坡上铺缀着一片片锥形雪地,烈风所致,放大看与冰塔林无异。吸引我继续攀登的是山顶一处经幡,那是人类对荒原的信仰。逆风而上,独伫山顶,眺望着荒原深处,才深刻意识到,我将要去的远方是何等荒凉。
晚上,还是回避着整理思绪,何去何从。
一夜狂风,此起彼伏,排山倒海。
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